Notas de Fukushima

La primera vez que fui a la provincia de Fukushima tenía 13 años. Mi abuelo nos quería enseñar a mi hermana y a mí la tumba de su abuelo, es decir, mi tatarabuelo. Viajamos en tren desde Kamakura hasta Aizu, haciendo varias paradas. Mi hermana, mi abuelo y yo, como es tradición.

No recuerdo bien la tumba, pero sí cómo murió mi tatarabuelo, o más bien cómo no murió. Era samurái y pertenecía al clan de Aizu, un feudo bastante reconocido en el siglo XIX. Luchó contra las tropas imperiales y perdió, pero no se quitó la vida. Se trasladó a Niigata y se cambió de apellido. Allí nacieron mi bisabuelo y mi abuelo, y mi tatarabuelo murió de viejo.

(Para los interesados en la historia samurái, recomiendo leer sobre la Batalla de Aizu y los Byakkotai, cuyo monumento también vi en aquel viaje).

Pero salvo por la vieja gloria de Aizu, la capital Sendai y otras excepciones, Fukushima, y toda la región de Tohoku, poco tienen hoy en día. Es el Japón más modesto, el más azotado por las catástrofes naturales. Inundaciones, terremotos, desprendimientos de tierra, tsunamis. La mayoría de sus habitantes son campesinos que trabajan sus huertas o arrozales a orillas del mar, sobre una tierra no muy próspera pero demasiado viva. (Eso sí, es un destino estupendo para disfrutar de los baños termales).

Ahora hay pueblos enteros desaparecidos. Los campesinos y pescadores, allí y en cualquier otro lugar de Japón, son profundamente sintoístas. Equivale a decir que tienen una relación íntima con la naturaleza.

Tohoku formó parte del viaje que hizo el poeta Basho (el “padre” de los haikus) en el siglo XVIII. Fruto de su travesía fue su libro Sendas de Oku. Al llegar a las proximidades de Aizu, el poeta escribió:

Al plantar el arroz
cantan: primer encuentro
con la poesía

(La traducción es del entrañable Eikichi Hayashiya y Octavio Paz. Ed. Fondo de Cultura Económica).

@tanaoshima Foto: pintura de Basho durante su viaje. ©Wikimedia Commons.